Почему горит красным цветом лампа зарядки аккумулятора
Автомобильный аккумулятор во время езды должен компенсировать энергию, затраченную на проворот стартера при пуске двигателя. Эту энергию он получает от генератора, который при запущенном моторе становится основным источником электроэнергии в бортсети авто. Если в этой системе что-то не так, для предупреждения водителя на панели приборов имеется специальный световой сигнал.
Проявление и причины неисправностей
Чтобы иметь четкое представление о причинах, которые могут вызвать свечение лампы неисправности электросистемы, надо разобраться в принципе ее подключения. Сделать это можно на примере схемы одного из отечественных автомобилей (подобную схему применяют на многих авто).
Условия свечения индикатора при исправных элементах (самой лампочки, резистора или диода):
- в полный накал – если напряжение в точке А (красная) составляет не менее 7..8 вольт, напряжение в точке B (синяя) близко к нулю и точка B имеет контакт с общим проводом (с корпусом);
- в половину накала — если напряжение в точке А составляет не менее 7..8 вольт, напряжение в точке B близко к нулю и точка B не имеет контакта с общим проводом (с корпусом), тогда второй вывод лампы подключается к корпусу через резистор в точке С (зеленая).
Лампа не будет светиться, если в точке А напряжение мало или напряжение в точке B достаточно велико для запирания диода.
Следовательно, если лампочка аккумулятора загорелась, в большинстве случаев это означает, что бортовая сеть запитана от аккумулятора, а напряжение генератора либо слишком низкое, либо отсутствует.
Лампочка горит постоянно
Если лампа зарядки аккумулятора горит постоянно, это означает, что присутствует устойчивая неисправность. С точки зрения диагностирования это не самый плохой вариант. Проблему можно искать спокойно, поставив машину на стоянку или в гараж.
Индикатор загорается на поворотах
При поворотах (особенно на высоких скоростях) на автомобиль действуют центробежные силы, которые могут привести к смещению некоторых деталей и агрегатов. В генераторе имеется узел, чувствительный к таким смещениям – это коллектор, состоящий из колец и щеток. Если трущиеся части в порядке, им поворот не страшен. Если контакт в них ненадежный из-за износа контактирующих электродов, то небольшое смещение может привести к периодической потере соединения, что может привести к срабатыванию лампочки.
К такому же эффекту может привести слабо затянутое болтовое или разболтанное разъемное соединение в цепи возбуждения.
Ошибка на высоких оборотах
Если на холостом ходу лампочка не горит, а при повышении оборотов до 2000..3000 постоянно включен или мигает значок аккумулятора, вопрос может быть в регуляторе напряжения. Другой вариант – плохой контакт в силовой цепи или цепи возбуждения. При повышении оборотов увеличивается вибрация, и контакт периодически исчезает. Также возможен повышенный люфт в подшипниках. Их надо заменить.
На холостом ходу
Если индикатор не горит на высоких оборотах, а вспыхивает при снижении до холостого хода, скорее всего, причина также или в регуляторе, или в плохом контакте щеточного узла.
Лампочка моргает, загорается и периодически гаснет
Если проблема возникает периодически, эта ситуация более сложная. «Выловить» неисправность в данном случае сложнее. Она может исчезнуть в любой момент, даже когда кажется, что проблема будет вот-вот найдена. В основном такие неисправности связаны с неустойчивыми контактами, а они могут быть в любом месте цепи. В первую очередь надо осмотреть болтовые соединения и разъем провода к обмотке возбуждения на предмет частичного окисления и загрязнения. Если все в порядке, а индикатор время от времени моргает – проверяется щеточный узел, а дальше – полностью цепь возбуждения.
Ошибка появляется при включении фар и поворотников
Если при включении мощных потребителей (фар, поворотников, систем подогрева и т.п.) загорается красным цветом лампа отсутствия подзаряда, надо измерить напряжение на клеммах аккумулятора. Если оно меньше 13 вольт, значит, наиболее вероятны две причины:
- неисправен регулятор напряжения;
- где то в силовых цепях плохие контакты (при увеличении тока на них повышается падение напряжения).
В первом случае надо проверять реле-регулятор, во втором – искать окислившийся контакт. Также причиной этого может быть плохой контакт в щеточном узле – при повышении тока снижается напряжение возбуждения, что ведет к просадке выходного напряжения генератора.
Значок АКБ горит еле заметно
Едва заметно индикатор аккумулятора может гореть, если существует утечка тока в цепи лампы. Причиной этого могут быть токопроводящие загрязнения или неисправность диода (или нескольких).
Индикация при выключенном зажигании
Как сказано выше, для того, чтобы загорелась лампочка аккумулятора на ней должно присутствовать напряжение. При выключенном зажигании это невозможно, а если лампочка все же горит, это означает неисправность контактов замка зажигания. Они не размыкаются по причине сваривания или из-за проблем с механической частью. Скорее всего, замок придется заменить.
Во время зарядки
Если зарядка фактически идет, напряжение выводах батареи превышает 13 вольт, а лампочка все равно горит, наиболее вероятно нарушение изоляции в цепи лампы, повреждение диода или резистора. Эти проблемы отыскиваются с помощью мультиметра.
Идентификация и устранение неисправностей
Для диагностики и устранения проблем надо иметь приборный парк и определенное понимание законов электротехники. Также неплохо знать, как работает бортсеть автомобиля в целом.
Какие инструменты нужны для самостоятельной диагностики
В первую очередь понадобится мультиметр – поиск 90+ процентов неисправностей производится омметром и вольтметром. После локализации проблемы для ее исправления потребуется набор слесарных инструментов. Возможно, понадобятся специфические приспособления – например, ключ для подтяжки натяжного ролика. Если придется менять диод – понадобится паяльник с расходными материалами.
Что стоит проверить в первую очередь
Если загорелся чек аккумулятора, в первую очередь надо послушать, не возникает ли при работающем двигателе характерный свист, означающий проскальзывание ремня генератора. Обычно он возникает в двух случаях:
- при недостаточном натяжении ремня;
- при заклинивании подшипников генератора.
В первом случае надо проверить, как натянут ремень (критерий можно найти в инструкции по эксплуатации автомобиля). Если он ослаблен, его достаточно подтянуть. Если свист вскоре возобновился, ремень надо заменить.
Чтобы проверить подшипники, сначала надо ослабить ремень и снять его. Потом надо попробовать прокрутить вал генератора рукой. Если он не вращается или вращается со скрежетом и с заеданием, значит, пришло время менять подшипники.
Если все в порядке, надо проверить напряжение на клеммах аккумулятора при запущенном двигателе при выключенных мощных нагрузках. Оно должно составлять не менее 13,5 вольт, а при повышении оборотов до 2000..3000 еще увеличиться примерно до 14,5 вольт (на некоторых автомобилях выше, в зависимости от реле-регулятора). Если это не так, это повод проверить реле и другие узлы генератора.
Работоспособность щеток генератора
Если есть подозрение на износ щеток генератора, надо демонтировать регулятор напряжения и провести визуальный осмотр. Щетки должны иметь достаточную длину и быть подпружиненными (это ощущается при нажатии). Если щетки неисправны, меняется весь узел.
Также износиться может коллектор ротора (токосъемные кольца). Ремонтировать его сложно, обычно меняют ротор или генератор в целом.
Обрыв цепи генератора
Статорная или роторная обмотки могут быть оборваны или замкнуты на корпус. Эта проблема выявляется с помощью мультиметра. Такой генератор обычно не ремонтируют, а заменяют.
Плохой контакт
Случается, что разъемные или болтовые соединения в силовой цепи или цепи возбуждения окисляются, при этом повышается их переходное сопротивление. Это можно обнаружить визуальным осмотром или прозвонкой мультиметром – сопротивление должно быть близким к нулю. Если обнаружен плохой контакт, его надо очистить механическим способом (наждачной бумагой, острым инструментом и т.п.).
Кроме контактов силовых проводов, надо обследовать состояние контакта генератора с корпусом автомобиля.
Выход из строя регулятора напряжения
Одна из наиболее частых причин неработоспособности генератора – выход из строя реле-регулятора напряжения (проблема может возникнуть даже в том случае, если щетки не изношены). Чтобы проверить регулятор, потребуется собрать схему для проверки. Для нее потребуются регулируемый источник постоянного напряжения и лампочка на 12 вольт.
Для проверки надо плавно поднимать напряжение от уровня 12 вольт. Если регулятор исправен, лампа сначала должна гореть, а при достижении примерно 14,5 вольт – гаснуть. При обратном снижении напряжения лампа должна снова загореться. Если реле ведет себя как-либо по-другому (лампа не горит изначально, не гаснет и т.п.), оно неисправно. Его надо заменить.
Проблемы с диодным мостом
Бывает, что выходят из строя диоды выпрямителя генератора. Это можно обнаружить мультиметром в режиме проверки диодов. Каждый вентиль прозванивается в двух направлениях. В одну сторону он должен проводить, в другую – нет. Если это не так (обрыв или проводимость в обе стороны), элемент неисправен. Его надо заменить (часто меняют всю плату). Также проблема может быть в некачественной пайке. Для ее устранения надо пропаять выводы вентилей.
Повреждение или ослабление натяжного ролика
У некоторых автомобилей ремень генератора натягивается с помощью натяжного ролика. Ослабление ремня может быть вызвано его ослаблением или поломкой. Восстановить натяжение можно с помощью специального ключа или подручными средствами (круглогубцами, двумя сверлами и т.п.). Если ролик сломался, его меняют.
Как сбросить ошибку
Этот сигнал неисправности фиксации не имеет. Как только исчезнет проблема, вызвавшая включение лампы, индикация погаснет сама. Если неисправность устранена, а табло все равно не тухнет, значит, причина была не одна. Надо продолжать поиск.
Причин для зажигания индикатора аккумулятора на приборной панели может быть великое множество. Чтобы самостоятельно продиагностировать и локализовать неисправность, надо иметь квалификацию, позволяющую хотя бы проанализировать схему конкретного автомобиля и проверить исправность цепей. Для устранения проблемы понадобятся еще навыки электрика и механика. Если какая-либо из составляющих отсутствует – лучше поехать на СТО.