Как проверить состояние аккумулятора автомобиля
Эксплуатировать автомобиль с неисправным аккумулятором – сплошное мучение. Запуск двигателя превращается в квест. При первых подозрениях на ухудшение параметров батарею надо продиагностировать.
Основные симптомы неисправного АКБ
Самый главный симптом неисправности аккумуляторной батареи – автомобиль перестал надежно запускаться. При этом условия для зарядки аккумулятора созданы:
- генератор выдает достаточное напряжение;
- аккумулятор предварительно полностью заряжен;
- поездки достаточно длинные, чтобы компенсировать потерю энергии на пуск двигателя.
Если автомобиль запускается через раз, стартер прокручивается с трудом (особенно в холодную погоду), светосигнальное оборудование при остановленном моторе светит более тускло, чем обычно, стекла поднимаются и опускаются медленнее – все это поводы, чтобы проверить работоспособность аккумулятора.
Способы проверки автомобильного аккумулятора
Часть неисправностей можно определить без приборов при визуальном осмотре аккумулятора:
- Если на корпусе имеется трещина или пролом, возникшие в результате механического воздействия, почти наверняка уровень электролита в соответствующей банке ниже минимума, а также можно предполагать смещение пластин (оно приводит или может привести в будущем к замыканию внутри элемента);Трещина на корпусе аккумулятора.
Трещина на корпусе аккумулятора. - Деформированный, вспученный корпус говорит о том, что внутри батареи замерзал электролит (такой аккумулятор придется утилизировать, он восстановлению не подлежит).
Аккумулятор, подвергшийся действию низких температур. - Белесый или серый налет на клеммах и рядом с ними может говорить о высокой степени сульфатации пластин, для уточнения «диагноза» надо вывернуть пробки и попытаться осмотреть электроды внутри банок.
Явные следы внутренней сульфатации на корпусе батареи. - Влажное пятно или маслянистый налет вокруг плохо затянутой пробки может говорить о значительном испарении воды из электролита, надо измерить плотность жидкого реагента и его уровень.
Также надо обратить внимание на наличие индикатора («глазка») на верхней панели корпуса батареи. С его помощью можно не только проверить полноту заряда аккумулятора, но и определить, что уровень электролита снижен. В этом случае надо проверить количество электролита в каждой банке.
Точность измерения поплавковым индикатором низка, ее можно использовать только для приблизительной, грубой оценки.
Ни один визуальный способ диагностики не даст столько достоверной информации о состоянии АКБ, как приборные методы. Можно очень много узнать о батарее с помощью обычного мультиметра. Самое простое – в режиме вольтметра измерить фактическое напряжение и выяснить, нуждается ли АКБ в дозарядке.
Если в пару к тестеру есть лампочка (или несколько) на 12 вольт соответствующей мощности, то можно провести контрольный разряд батареи. Это даст актуальную информацию о состоянии АКБ.
В первую очередь надо полностью зарядить аккумулятор. Потом надо собрать схему, приведенную на рисунке.
Нагрузка набирается из ламп потребной мощности. Исходить надо из тока разряда, который выбирается, как 10% от номинальной емкости. Мощность вычисляется, как P=12*I, где:
- 12 – напряжение батареи в вольтах;
- I – вычисленный ток разряда.
Для батареи емкостью 70 А*ч потребуется лампа мощностью P=12*7=82 ватта. Можно взять, например, лампу на 65 ватт и две по 8..9 ватт или другое сочетание, чтобы в сумме набрать 82 ватта. После включения нагрузки периодически контролируется ток и напряжение и засекается время.
При снижении напряжения до границы 10,5 вольт процесс надо прекратить, отключив нагрузку и остановив таймер. Время в часах, умноженное на усредненный ток, даст фактическую емкость батареи. Например, если АКБ разряжалась 6 часов током 7,5 А, то емкость составит 6*7,5=45 ампер*часов, что будет около 65% заявленной емкости.
Таким же способом можно проверить аккумулятор автомобиля на внутреннее сопротивление. Но нагрузка должна быть намного мощнее – чтобы ток составлял не менее 100 ампер, иначе упадет точность. Минимальная расчетная мощность гирлянды из ламп должна быть 12*100=1200 ватт. Здесь лучше применить мощный резистор с сопротивлением не более 1 Ом (лучше еще меньше). Сначала тестером измеряется напряжение без нагрузки, потом подключаются лампы и замеряется ток.
Внутреннее сопротивление рассчитывается по формуле:
r=U/I-R, где:
- r — внутреннее сопротивление, Ом;
- U – напряжение разомкнутой цепи, вольт;
- I – ток под нагрузкой, ампер;
- R – сопротивление нагрузки, Ом.
Здесь возникает вопрос интерпретации результатов. Нормальное внутреннее сопротивление редко указывается в технической документации на АКБ. Оно является сложной и нелинейной функцией многих параметров, включая температуру батареи, степень заряженности аккумулятора и т.д. Поэтому сравнивать получившийся результат особо не с чем. Можно ориентироваться на нормальное значение до 10 мОм, но однозначный вывод по итогам замеров делать не стоит. Лучше провести контрольный заряд.
Косвенным образом внутреннее сопротивление измеряется при использовании нагрузочной вилки. Ей также делается два замера – на холостом ходу и под нагрузкой, но r не вычисляется, а вывод об исправности делается на основании табличных данных.
Сначала измеряется напряжение разомкнутой цепи. В первой таблице надо найти уровень заряженности, соответствующий этому напряжению. Если, например, на клеммах замерено ровно 12 вольт, то принимается, что батарея заряжена на 25%.
| Напряжение, В | 12,6 и выше | 12,3-12,6 | 12,1-12,3 | 11,8-12,1 | 11,8 или ниже |
| Уровень заряда, % | 100 | 75 | 50 | 25 | 0 |
Второй замер делается под нагрузкой. Во второй таблице ищется уровень заряженности, и напряжение второго измерения сравнивается с нормальными пределами.
| Напряжение, В | 10,2 и выше | 9,6 – 10,2 | 9,0-9,6 | 8,4-9,0 | 7,8 или ниже |
| Уровень заряда, % | 100 | 75 | 50 | 25 | 0 |
Если при остатке запаса энергии 25% напряжение лежит в границах 8,4..9,0 вольт, то АКБ исправна. Если ниже 8,4 вольт, значит, она подлежит замене.
Определить исправность аккумулятора можно даже с помощью зарядного устройства. Надо снять АКБ с машины и подключить к ЗУ. Поведение неисправной батареи при зарядке будет резко отличаться от поведения исправной. Например, АКБ, потерявшая емкость, будет заряжаться гораздо быстрее нормальной батареи. Если аккумулятор неисправен, он может просто не заряжаться – ток будет близок к нулю.
Читайте также
Как найти утечку тока в автомобиле мультиметром
Вообще, любое замеченное отклонение от привычного режима во время пополнения запаса энергии считается поводом для проведения проверки состояния аккумулятора. Также существует множество тестеров, якобы оценивающих емкость батареи за несколько секунд, но даже в технической документации на них говорится, что эта проверка очень приблизительная.
Единственный достоверный способ определить работоспособность АКБ – провести контрольный разряд. Если его совместить с последующим полным зарядом, получится контрольно-тренировочный цикл, позволяющий несколько улучшить состояние «уставшей» батареи.
Для наглядности рекомендуем к просмотру видеоролики.
Как можно восстановить и есть ли в этом смысл
Если по итогам диагностики выявится, что батарея потеряла работоспособность, ее можно попытаться восстановить. Наиболее распространены следующие методы:
- Если батарея разрядилась намного ниже 10,5 вольт, ее реанимируют зарядкой малым током. Потребуется зарядник с регулировкой выходного тока. Надо выставить ток в несколько раз меньше номинального (в 3..10 раз). Например, если паспортная емкость батареи 70 А*ч, то стандартный зарядный ток составит 7 ампер, а восстановительный – 0,7..2 А. Надо понимать, что в этом случае заряд до 10,5 вольт может занять несколько суток. При достижении минимально допустимого порога можно зарядить батарею в нормальном режиме. Не будет лишним провести контрольно-тренировочный цикл, чтобы понять, насколько успешными были реанимационные мероприятия.
- Если плотность электролита уменьшилась ниже порога 1,1 г/куб.см., его лучше не корректировать, а полностью заменить. Для этого надо подготовить новый электролит (купить готовый или сделать самостоятельно, разбавив корректирующий реагент дистиллированной водой до нужного соотношения). Далее надо слить старую жидкость из каждой банки, промыть внутреннее пространство той же дистиллированной водой, залить свежий реагент. Далее батарею надо зарядить в обычном режиме. Хорошим правилом будет по окончании процедуры выполнение КТЦ.
- Если у батареи уменьшилась емкость или токоотдача (или и то, и другое), надо провести КТЦ. Заодно проверяется фактическая емкость аккумулятора.
- Для реанимации АКБ, потерявшей большую часть начальной емкости можно попробовать провести процедуру химической десульфатации. Для этого понадобится раствор пищевой соды (1:10), а лучше – раствор Трилона Б и аммиака. После завершения реакции все отсеки надо промыть, слить воду и снова залить электролит. Далее – зарядка и, по возможности, КТЦ.
Альтернативой химической десульфатации служит электрохимическая. Для этого нужен десульфататор или зарядное устройство с соответствующим режимом.
Следует понимать, что ни один способ восстановления не дает стопроцентной гарантии результата (точнее, вероятность реанимации при любом методе невелика). Так, если неисправность возникла в результате осыпания активной массы, в домашних условиях не поможет ничего. Но если даже удастся временно оживить АКБ, придется в ближайшем времени планировать приобретение нового аккумулятора.