Обязательно ли снимать клеммы при зарядке автомобильного аккумулятора
Каждому автомобилисту приходится периодически заряжать аккумулятор. Особенно это актуально в зимнее время, когда подзарядка от генератора во время непродолжительных поездок не компенсирует затраты энергии на пуск холодного двигателя. Вдумчивые водители хотят проводить эту процедуру правильно, но в интернете вокруг этого вопроса накопилось множество мифов.
Цель зарядки аккумулятора без снятия с автомобиля
Многие водители пытаются выяснить, можно ли подключать зарядное устройство не демонтируя батарею и не отключая ее от бортсети. Основная потребность заряжать аккумулятор не снимая с машины – в сохранении настроек бортовой электроники (аудиотехники, климатических системах, других различных контроллеров, включая ЭБУ двигателя), хранящихся в энергозависимой памяти устройств. Во время бестоковой паузы все данные сбросятся к заводским, и для их восстановления потребуется время, знания, наличие оборудования или финансов.
Другие причины, по которым надо проводить зарядку таким образом:
- отсутствие инструментов для демонтажа;
- отсутствие навыков для снятия АКБ;
- болезненная боязнь электричества.
Некоторые автовладельцы просто не хотят делать физическую и относительно грязную работу, которую надо выполнить, чтобы отсоединить АКБ.
Желание сэкономить время вряд ли может являться убедительным резоном – зарядка батареи будет длиться гораздо дольше, чем демонтаж.
Подключение второй АКБ для сохранения настроек
Для сохранения настроек можно перед снятием штатного аккумулятора подключить параллельно ему дополнительную батарею, чтобы при отключении не произошло бестоковой паузы. В этом случае настройки не сбросятся. Подключить второй источник питания можно с помощью проводов для зарядки с зажимами «крокодил» — это удобно. Надо лишь найти места для подключения так, чтобы это не мешало снятию штатной батареи. Например, минусовой провод можно подключить к любой точке кузова, чистой от краски.
Этот способ эффективен, но имеет два недостатка:
- необходим дополнительный комплект проводов для подключения;
- требуется свободный аккумулятор.
Если первое условие выполнить просто (провода можно купить в любом автомагазине, они стоят недорого), то со вторым сложнее – не каждый автовладелец может позволить себе второй аккумулятор. К тому же, если нет гаража, надо решать проблему с хранением и периодическим контролем заряда этой АКБ. Но надо помнить, что электронные устройства в дежурном режиме потребляют совсем небольшой ток. Поэтому не обязательно в качестве страховки иметь именно автомобильную батарею. Для резервирования в этом случае подойдет и маленький аккумулятор, например, от компьютерного ИБП.
Если при таком подключении уровень зарядов обоих батарей будет разным, то от одного источника к другому пойдет достаточно большой уравнительный ток (от более заряженного к менее заряженному). Такой ток может составить несколько ампер или даже десятков ампер. Это приведет:
- к нагреву проводов;
- разряду дополнительного аккумулятора;
- заряду штатного аккумулятора повышенным током.
Полностью избежать этой ситуации сложно, так как «родная» батарея разряжена (если ей понадобился подзаряд), а дополнительная – заряжена (иначе смысла в этой процедуре нет).
Чтобы свести последствия к минимуму, рекомендуется, чтобы оба источника были заряжены до как можно более близкого напряжения. Также полезно проводить процедуру подключения-отключения как можно быстрее.
Можно ли заряжать аккумулятор не снимая клеммы
Принципиально зарядка от зарядного устройства без снятия клемм ничем не отличается от зарядки от автомобильного генератора. Но есть определенные нюансы, таящие в себе риски. Зарядное устройство пополняет запас энергии батареи повышенным током, что ускоряет процесс. Но создание повышенного тока требует более высокого напряжения, поэтому на выходе ЗУ напряжение может составлять до 15 вольт или даже выше, а при работе генератора уровень в бортсети не превышает 14,5 вольт.
Особенно высокое напряжение (16 вольт и выше) выдают «специальные ЗУ для зарядки кальциевых аккумуляторов». На самом деле добавление легирующих добавок в виде кальция ничего не меняет в химических реакциях, проходящих в батарее. Ей совершенно не нужно повышенное напряжение, но миф живуч. И производители зарядок следуют запросам пользователей, выпуская «высоковольтные» сетевые зарядники.
Вряд ли электронные устройства не рассчитаны на такое небольшое превышение питающего напряжения. Маловероятно, что избыточные 0,5..1,5 вольта способны вывести из строя бортовую электронику. Тем не менее, в интернете можно найти сообщения о вышедших из строя модулях после такой зарядки, пользователи размещают их описания и фото.
Проблема, скорее всего, в другом. Возможно, что источник зарядного напряжения был импульсным, и среднее напряжение получалось за счет усреднения относительно высоковольтных импульсов. Конечно, аккумулятор служит буферным элементом и сглаживает пики, но и он мог не справиться.
Другой вариант – совсем простое ЗУ (самодельное или дешевое промышленное), без стабилизации выходного уровня. В этом случае все колебания в сети вызывают синхронные колебания на выходе источника. При кратковременных повышениях переменного напряжения 220 вольт (и даже при возникновении мощных импульсных помех), в бортсети может возникнуть значительно повышенное напряжение. Это вполне могло привести к выходу полупроводниковых устройств из строя.
Читайте также
Основные причины неисправности аккумуляторных батарей
Нюансы зарядки для различных типов ДВС
Если двигатель карбюраторный, то для его эксплуатации вообще не требуется электронных устройств. Аккумулятор такой машины можно заряжать, не снимая клемм и не обращая внимания на дополнительные факторы, лишь выключив зажигание. Обмотки генератора, включенные параллельно зарядному устройству, защищены от обратного напряжения диодами.
Если двигатель инжекторный, то от бортовой сети питаются дополнительные электронные устройства. Для них существует риск выхода из строя при нештатном повышении напряжения. Поэтому лучше не применять самодельные или совсем дешевые зарядные устройства безо всяких защит.
При зарядке любого типа двигателя надо выключить фары, другие осветительные приборы, а также, по возможности, отключить прочие устройства, питающиеся от бортовой сети. Это позволит снизить ненужную нагрузку на зарядное устройство, позволит ускорить процесс зарядки, снизит возможные риски повреждения.
Какие типы аккумуляторов можно заряжать не снимая
Так как все автомобильные АКБ относятся к классу свинцово-кислотных, в них происходят одни и те же электрохимические реакции. Поэтому если принципиально принято решение не отключать аккумулятор при пополнении его запаса, то различия между типами отсутствует.
Определенное внимание надо обратить на кальциевые АКБ. Некоторые автомобилисты считают признаком окончания процесса заряда кипение электролита. Это и без того небезобидное заблуждение в данном случае еще более опасно – ведь повышенное газообразование вызывается избытком напряжения. Кальциевые батареи заставить кипеть сложнее, напряжение для этого должно быть выше. Это ведет к риску выведения из строя электроники. Поэтому безоглядно повышать выходной уровень ЗУ нельзя.
Какие могут быть последствия
Последствиями неправильной зарядки может быть выход из строя электронных модулей. Но, как показано выше, этого несложно избежать.
Как заряжать без снятия
В первую очередь надо убедиться, что на выходе зарядного устройства напряжение в режиме подзаряда находится в пределах 16 вольт. Это можно сделать с помощью мультиметра.
Схемотехника многих зарядников такова, что они не выдают напряжение, если не подключить аккумулятор (или остаточное напряжение АКБ будет слишком низким). Поэтому для проверки выходного уровня придется подключить дополнительный аккумулятор (хотя бы маленький, но заряженный).
В отсутствии высоковольтных выбросов можно убедиться тем же способом с помощью осциллографа. А для проверки реакции на повышение сетевого напряжения понадобится регулируемый источник переменного напряжения. В его качестве можно использовать регулируемый автотрансформатор (ЛАТР). Надо подключить зарядник через ЛАТР, попробовать поднять напряжение на входе (не превышая 250 вольт), измеряя уровень на выходе. Если при повышении уровня на входе выходное напряжение не изменяется, то все хорошо. Если выходное напряжение растет вслед за входным, значит, это зарядное устройство все всплески сетевого напряжения транслирует на бортсеть. Использовать его для зарядки без отключения батареи нельзя (да и с отключением лучше не использовать).
Места подключения должны быть чистыми, без загрязнений и окислов. Самый простой путь – подключиться непосредственно на клеммы аккумулятора. Чтобы не превращать процесс зарядки в мучение с зачисткой точек подсоединения, за состоянием клемм, периодически их осматривать, если возникают загрязнения и окислы – вовремя их убирать. Еще лучше – защищать контактное соединение от коррозии с помощью смазки.
Рекомендуется сначала подключить клеммы зарядного устройства к аккумулятору, а лишь затем подавать на ЗУ напряжение 220 вольт. Принципиального смысла в этом нет, но это позволит снизить риск неправильного подключения зарядника (переполюсовки). Надо подцепить «крокодилы» ЗУ, не торопясь проверить верность своих действий, а затем подавать питание.
То же самое относится к рекомендациям сначала подключать плюсовой провод, а после – минусовой. Существует определенный смысл такого порядка действия при подключении под напряжением – снижается риск случайного короткого замыкания при задевании корпуса выводом ЗУ. Принципиального же значения очередность подключения не имеет.
Для наглядности рекомендуем видео.
Заключение
Таким образом, заряжать автомобильную батарею без отключения клемм можно. Чтобы избежать рисков выхода из строя электроники, надо принять минимальные меры предосторожности и использовать качественные зарядные устройства.